Nell'era delle fotocamere digitali, può sembrare strano istruirti su come utilizzare fotocamere "obsolete" da 35 mm. Tuttavia, ci sono molte persone là fuori che scelgono di girare film per motivi artistici (e altri). E con il digitale che sta divorando quote di mercato per quasi tutto tranne che per la fotografia di paesaggio, la fantastica attrezzatura per fotocamera da 35 mm è più economica di quanto non sia mai stata.
Potrebbero esserci molti più di voi là fuori che vogliono usare le cineprese ma le trovano intimidatorie. Forse hai acquistato una cinepresa che qualcuno stava regalando e non hai idea di come usarne una. Questa guida ti aiuterà attraverso alcune delle stranezze delle fotocamere a pellicola che le moderne fotocamere digitali point-and-shoot non hanno o hanno automatizzato.
Passi
Metodo 1 di 2: Preparazione
Passaggio 1. Cerca alcuni controlli di base sulla fotocamera
Non tutte le fotocamere avranno tutte queste funzionalità e alcune potrebbero anche non averne nessuna, quindi non preoccuparti se vedi qualcosa descritto che non è sulla tua fotocamera. Ci riferiremo a questi più avanti nell'articolo, quindi è una buona idea familiarizzare con loro ora.
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La ghiera della velocità dell'otturatore imposta la velocità dell'otturatore, ovvero il tempo di esposizione della pellicola alla luce. Le fotocamere più moderne (dagli anni '60 in poi) lo mostreranno con incrementi regolari come 1/500, 1/250, 1/125, ecc. Le fotocamere più vecchie usano valori strani e apparentemente arbitrari.
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L'anello di apertura controlla l'apertura, che è una piccola apertura vicino alla parte anteriore dell'obiettivo. Questi sono generalmente contrassegnati con incrementi standard e quasi tutti gli obiettivi avranno impostazioni di f/8 e f/11. L'anello di apertura è solitamente sull'obiettivo stesso, ma non sempre; alcune reflex successive (dagli anni '80 in poi) consentiranno di controllarlo dalla fotocamera stessa, ad esempio. Alcuni sistemi (come Canon EOS) non hanno affatto anelli di apertura.
Un'apertura più grande (numero più piccolo, poiché la dimensione dell'apertura è espressa come rapporto rispetto alla lunghezza focale) significa una profondità di campo più breve (cioè meno scena a fuoco) e più luce che viene lasciata sulla pellicola. Un'apertura più piccola lascerà meno luce sulla pellicola e darà più profondità di campo. Ad esempio, con un 50 mm messo a fuoco a 8 piedi (2,4 m), con un'apertura di f/5,6, la parte della scena da circa 6,5 a 11 piedi (da 2,0 a 3,4 m) sarà a fuoco. Con un'apertura di f/16, la porzione da circa 4,5 a 60 piedi (da 1,4 a 18,3 m) sarebbe a fuoco.
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Il quadrante ISO, che può essere contrassegnato come ASA, indica alla fotocamera la velocità della pellicola. Questo potrebbe non essere affatto un quadrante; potrebbe essere una serie di pressioni di pulsanti. Ad ogni modo, ciò è necessario per le fotocamere che dispongono di meccanismi di esposizione automatici, poiché pellicole diverse richiedono un'esposizione diversa; La pellicola ISO 50 richiederà un'esposizione doppia rispetto a una pellicola ISO 100, ad esempio.
Su alcune fotocamere, questo non è necessario ea volte non è nemmeno possibile; molte fotocamere più recenti leggono la velocità della pellicola dai contatti elettrici sulla cartuccia stessa. Se la tua fotocamera ha contatti elettrici all'interno della camera della pellicola, allora è una fotocamera compatibile con DX. Questo di solito "funziona", quindi non preoccuparti troppo di questo.
- Il selettore di modalità imposta varie modalità di esposizione automatica, se la fotocamera le ha disponibili. Questo è comune sulle reflex elettroniche completamente automatiche dalla fine degli anni '80 in poi. Purtroppo, tutte le fotocamere chiamano le loro modalità cose diverse; ad esempio, Nikon chiama la priorità dei tempi "S" e Canon inspiegabilmente la chiama "Tv". Lo esploreremo più avanti, ma vuoi mantenerlo in "P" (che significa programma automatico) per la maggior parte del tempo.
- L'anello di messa a fuoco mette a fuoco l'obiettivo alla distanza dal soggetto. Questo di solito avrà distanze sia in piedi che in metri, oltre a un segno ∞ (per mettere a fuoco una distanza infinita). Alcune fotocamere (come l'Olympus Trip 35), invece, avranno zone di messa a fuoco, a volte con piccoli simboli carini che indicano quali sono le zone.
- Il rilascio di riavvolgimento consente di riavvolgere il film. Normalmente, durante le riprese, la pellicola viene bloccata in modo che possa spostarsi solo in avanti e non indietro nel contenitore, per ovvi motivi. Il rilascio di riavvolgimento sblocca semplicemente questo meccanismo di sicurezza. Di solito è un piccolo pulsante situato sulla base della fotocamera, leggermente incassato nel corpo, ma alcune fotocamere sono strane e ce l'hanno altrove.
- La manovella di riavvolgimento ti consente di riavvolgere la pellicola nel contenitore. Di solito è sul lato sinistro e il più delle volte ha una piccola leva ribaltabile per rendere più facile la svolta. Alcune fotocamere motorizzate non hanno affatto questo, e invece si occupano di riavvolgere il film da solo, o hanno un interruttore per farlo.
Passaggio 2. Cambia la batteria se la tua fotocamera ne ha una
Quasi tutte le batterie per ogni fotocamera 35mm mai realizzate possono essere ottenute a prezzi molto bassi, poiché non utilizzano batterie proprietarie come la maggior parte delle fotocamere digitali e durano quasi per sempre; non puoi permetterti di non cambiarli.
Alcune fotocamere più vecchie si aspettano batterie al mercurio PX-625 da 1,35 V, che sono molto difficili da ottenere ora e non hanno circuiti di regolazione della tensione per far fronte alle batterie PX625 da 1,5 V ampiamente disponibili. Puoi aggirare questo problema con un esperimento (riprendere un rotolo di pellicola e vedere se la tua esposizione è fuori e compensare di conseguenza), o usare un pezzo di filo per incastrare una cella # 675 nel vano batteria.
Passaggio 3. Verificare che non sia già caricato un film
È un errore facile da commettere: afferrare una macchina fotografica, aprire il retro e trovare una pellicola già caricata (e, di conseguenza, rovinare buona parte della pellicola). Prova ad avvolgere la fotocamera; premere prima il pulsante di scatto se si rifiuta. Se la tua fotocamera ha una manovella o una manopola di riavvolgimento sul lato sinistro, la vedrai girare. (Come eseguire questa operazione sulle fotocamere a motore senza una manovella di riavvolgimento viene lasciata come esercizio per il lettore.)
Passaggio 4. Carica la tua pellicola
Anche se le cartucce di pellicola da 35 mm sono pensate per essere resistenti alla luce, è comunque una cattiva idea farlo alla luce diretta del sole. Vai in casa, o almeno all'ombra. Ci sono due tipi di fotocamere di cui dovrai preoccuparti e solo una che probabilmente incontrerai:
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Telecamere a caricamento posteriore sono i più facili e i più comuni; hanno una parte posteriore incernierata che si apre per esporre la camera del film. A volte (specialmente sulle fotocamere reflex), lo fai sollevando la manovella di riavvolgimento verso l'alto. Altre telecamere si apriranno tramite una leva designata. Inserisci il contenitore della pellicola nella sua camera (in genere, sul lato sinistro) ed estrai la guida della pellicola. A volte dovrai far scorrere il leader in una fessura nella bobina di avvolgimento; su altri, estrai semplicemente il leader finché la punta non si allinea con un segno colorato.
Dopo averlo fatto, chiudi il retro della fotocamera. Alcune fotocamere si avvicineranno automaticamente al primo fotogramma; altrimenti, fai due o tre scatti di niente in particolare, carica la fotocamera. Se disponi di un contafotogrammi che legge verso l'alto da 0, procedi fino a quando il contatore dei fotogrammi non raggiunge lo 0. Alcune fotocamere più vecchie effettuano il conto alla rovescia e quindi richiederanno di impostare manualmente il contatore dei fotogrammi sul numero di esposizioni della tua pellicola. Utilizzare i passaggi indicati in precedenza per verificare che la pellicola sia caricata correttamente.
- Telecamere a caricamento dal basso, come le prime fotocamere Leica, Zorki, Fed e Zenit, sono un po' meno comuni e anche un po' più difficili. Per prima cosa, dovrai tagliare fisicamente il tuo film in modo che abbia un leader più lungo e più sottile. Mark Tharp ha un'eccellente pagina web che descrive la procedura.
Passaggio 5. Imposta la velocità della pellicola
Di solito, dovresti impostarlo allo stesso modo del tuo film. Alcune fotocamere sovraespongono o sottoespongono costantemente di una certa quantità; girare una pellicola per diapositive per determinarlo sperimentalmente.
Metodo 2 di 2: Scatto
Una volta che la tua fotocamera è pronta, puoi uscire nella grande stanza blu e scattare delle belle fotografie. Le fotocamere più vecchie, tuttavia, richiederanno l'impostazione di molte (a volte tutte) delle cose che una moderna pellicola o una fotocamera digitale gestirebbero automaticamente per te.
Passaggio 1. Metti a fuoco il tuo scatto
Descriveremo prima questo perché alcune vecchie fotocamere SLR hanno bisogno che i loro diaframmi siano chiusi per misurare; questo rende il mirino molto più scuro e rende più difficile vedere quando sei a fuoco o meno.
- Fotocamere con messa a fuoco automatica, comuni dalla metà degli anni '80 in poi, sono i più facili. Se non disponi di un anello di messa a fuoco o di un interruttore di messa a fuoco manuale/automatica sull'obiettivo o sulla fotocamera, probabilmente hai una fotocamera con messa a fuoco automatica. Basta premere a metà l'otturatore molto delicatamente per mettere a fuoco. Quando si ottiene la messa a fuoco (di solito da qualche indicazione nel mirino, o forse da un fastidioso segnale acustico), la fotocamera è pronta per scattare una foto. Fortunatamente, la maggior parte (probabilmente tutte) le fotocamere con messa a fuoco automatica hanno anche l'esposizione automatica, il che significa che puoi tranquillamente ignorare il passaggio successivo sull'impostazione dell'esposizione.
- Fotocamere reflex a obiettivo singolo con messa a fuoco manuale sono leggermente più imbarazzanti. Le reflex si distinguono per la loro grande "gobba" centrale che ospita il mirino e il loro pentaprisma (o pentaspecchio). Ruota l'anello di messa a fuoco finché l'immagine nel mirino non è nitida. La maggior parte delle fotocamere con messa a fuoco manuale dispone di due ausili per la messa a fuoco per rendere più facile capire quando sei perfettamente a fuoco. Uno è uno schermo diviso, proprio al centro, che divide le immagini in due parti, che sono allineate quando l'immagine è a fuoco. L'altro, un anello di microprismi intorno allo schermo diviso, farà sì che qualsiasi sfocatura sia molto più evidente di quanto non sarebbe altrimenti. Pochissimi avranno un indicatore di conferma della messa a fuoco nel mirino quando viene ottenuta la messa a fuoco. Usa questi ausili per la messa a fuoco, se li hai.
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Fotocamere a telemetro con messa a fuoco manuale sono quasi altrettanto facili. Le fotocamere a telemetro accoppiate mostrano due immagini dello stesso soggetto attraverso il mirino, una delle quali si muove quando si ruota l'anello di messa a fuoco. Quando le due immagini coincidono e si fondono in una, l'immagine è a fuoco.
Alcune vecchie fotocamere a telemetro non hanno un telemetro accoppiato di questo tipo. Se questo è ciò che hai, trova la distanza desiderata attraverso il telemetro, quindi imposta quel valore sull'anello di messa a fuoco.
- , una fotocamera a mirino degli anni '50.] Fotocamere con mirino assomigliano molto alle fotocamere a telemetro, ma offrono poca assistenza nel trovare la distanza dal soggetto. Usa un telemetro esterno o indovina la distanza e impostala sull'anello di messa a fuoco.
Passaggio 2. Imposta la tua esposizione
Ricorda che le fotocamere più vecchie hanno strumenti stupidi; leggono solo una piccola area al centro dello schermo. Quindi, se il soggetto è decentrato, punta la fotocamera sul soggetto, misuralo e poi reinquadra lo scatto. Le specifiche per ottenere una buona esposizione variano da fotocamera a fotocamera:
- Fotocamere di esposizione completamente automatiche sono i più facili. Se la tua fotocamera non ha controlli per la velocità dell'otturatore e l'apertura, probabilmente è una di queste fotocamere (come molte fotocamere compatte, in particolare la Olympus Trip-35). In caso contrario, la fotocamera potrebbe avere una modalità "Programma" o "Automatica"; se lo fa, risparmiati un sacco di problemi e usalo. Le moderne reflex Nikon e Canon, ad esempio, avranno un selettore di modalità che dovresti girare su "P". Se hai la possibilità, imposta la modalità di misurazione su "Matrix", "Valutativa" o simili e divertiti.
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Le fotocamere con esposizione automatica a priorità dei diaframmi (come la Canon AV-1) ti permetteranno di impostare un'apertura e quindi di scegliere una velocità dell'otturatore per te. Sulla maggior parte di questi, basta impostare un'apertura in base alla quantità di luce che hai e/o alla profondità di campo richiesta e lascia che la fotocamera faccia il resto. Naturalmente, non scegliere un'apertura che richieda alla fotocamera di utilizzare un otturatore più veloce o una velocità più lenta di quella disponibile.
Se le circostanze lo consentono (e non si desidera una profondità di campo estremamente bassa o estremamente profonda), non scattare con l'obiettivo alla massima apertura e non fermarlo oltre f/11 o giù di lì. Quasi tutti gli obiettivi sono leggermente più nitidi chiusi rispetto a quando sono completamente aperti e tutti gli obiettivi sono limitati dalla diffrazione a piccole aperture.
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Le fotocamere con esposizione automatica a priorità dei tempi, che non è necessariamente una classe di fotocamere distinta dalle precedenti, ti permetteranno di scegliere una velocità dell'otturatore e quindi imposteranno automaticamente un'apertura. Scegli una velocità dell'otturatore in base alla quantità di luce che hai e se vuoi congelare (o sfocare) il movimento.
Ovviamente, questo deve essere abbastanza lungo da garantire che l'obiettivo abbia effettivamente un'apertura sufficientemente ampia da corrispondere alla velocità dell'otturatore, ma abbastanza veloce da consentire all'obiettivo di avere un'apertura sufficientemente piccola (e in modo che tu possa tenere in mano il fotocamera, se è quello che stai facendo, e dovresti esserlo).
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una tipica fotocamera reflex completamente manuale.] Fotocamere completamente manuali richiederà di impostare sia l'apertura che la velocità dell'otturatore. La maggior parte di questi avrà un misuratore ad ago nel mirino che indicherà la sovra o sottoesposizione; se l'ago va sopra il segno centrale la tua foto sarà sovraesposta, e se va sotto sarà sottoesposta. Normalmente si misura premendo a metà l'otturatore; alcune fotocamere come i corpi Praktica della serie L avranno un tasto di misurazione dedicato per farlo (che ferma anche l'obiettivo verso il basso). Imposta l'apertura, la velocità dell'otturatore o entrambe, a seconda dei requisiti della scena, finché l'ago non si trova più o meno a metà. Se stai scattando una pellicola negativa (piuttosto che una pellicola per diapositive), non fa male che l'ago superi leggermente il segno di metà strada; la pellicola negativa ha un'enorme tolleranza per la sovraesposizione.
Se non hai un esposimetro nel mirino, usa una tabella di esposizione, la tua memoria di uno o un esposimetro esterno: il tipo migliore è una fotocamera digitale; una compatta obsoleta va bene ma vorrai che mostri la lettura dell'esposizione nel mirino. (Ricorda che puoi effettuare regolazioni di compensazione in apertura e velocità dell'otturatore). Oppure prova un programma di misurazione della luce gratuito per uno smartphone, come Photography Assistant per Android..
Passaggio 3. Inquadra il tuo scatto e scatta
Gli elementi artistici della composizione di una fotografia sono ben al di fuori dello scopo di questo articolo, ma troverai alcuni suggerimenti utili in Come scattare foto migliori e Come sviluppare le tue abilità fotografiche.
Passaggio 4. Spara fino a raggiungere la fine del tiro
Saprai quando sei lì quando la fotocamera si rifiuta di caricarsi (per quelle con avvolgitori automatici), o altrimenti quando avvolgere la pellicola diventa molto difficile (se sei tu, non forzarlo). Non sarà necessariamente quando avrai esaurito 24 o 36 esposizioni (o quante ne hai sulla pellicola); alcune fotocamere ti permetteranno di mungere fino a 4 fotogrammi in più al di sopra del numero nominale. Quando arrivi lì, dovrai riavvolgere il film. Alcune fotocamere motorizzate lo fanno automaticamente non appena raggiungi la fine del rullino; alcuni altri motorizzati avranno un interruttore di riavvolgimento. Se non lo fai, non preoccuparti. Premi il pulsante di rilascio del riavvolgimento. Ora gira la manovella di riavvolgimento nella direzione indicata sulla manovella (di solito in senso orario). Noterai che verso la fine del film la pedivella diventa più rigida e quindi diventa molto facile da girare. Quando lo colpisci, smetti di avvolgere e apri la parte posteriore.
Passaggio 5. Sviluppa il tuo film
Se stai girando una pellicola negativa, fortunatamente puoi ancora farlo quasi ovunque. La pellicola per diapositive e la pellicola tradizionale in bianco e nero richiedono processi molto diversi; controlla con un negozio di fotocamere locale se hai bisogno di aiuto per trovare qualcuno che sviluppi il tuo film per te. Puoi anche sviluppare la pellicola a casa con le forniture giuste.
Passaggio 6. Controlla la tua pellicola per problemi di esposizione
Cerca un'evidente sotto e sovraesposizione. Tutti i film tendono a sembrare orribili e torbidi se sottoesposti; le pellicole per diapositive emettono le alte luci con la stessa rapidità delle fotocamere digitali quando sono sovraesposte. Se queste cose non indicano una tecnica scadente (come la misurazione sulla parte sbagliata della scena), significa che la tua misurazione è sbagliata o che l'otturatore è impreciso. Imposta manualmente la velocità ISO, come descritto in precedenza. Ad esempio, se stai sottoesponendo su una pellicola ISO 400, imposta la ghiera ISO su 200 o giù di lì.
Passaggio 7. Attacca un altro rullino e vai a riprenderne ancora
La pratica rende perfetti. Esci e scatta più foto che puoi permetterti di scattare. E non dimenticare di mostrare i tuoi risultati al mondo.
Suggerimenti
- Se non stai usando un treppiede, cerca di evitare di usare tempi di posa molto più lenti del reciproco della lunghezza focale dell'obiettivo. Ad esempio, se hai un obiettivo da 50 mm, cerca di non utilizzare una velocità dell'otturatore inferiore a 1/50 di secondo a meno che tu non possa davvero evitarlo.
- Non forzare nulla. Se qualcosa non si muove, potresti fare qualcosa di sbagliato, o qualcosa potrebbe aver bisogno di una riparazione che sarà molto più economica e più facile se non aggravi il problema rompendo ciò che è bloccato. Ad esempio, molte velocità dell'otturatore non dovrebbero essere regolate finché gli otturatori non sono armati, spesso facendo avanzare la pellicola se l'otturatore è montato nel corpo della fotocamera o con una leva se è montato all'interno dell'obiettivo senza un collegamento meccanico al corpo, come con un soffietto.
- Ci sono senza dubbio telecamere strane là fuori che hanno stranezze non descritte qui. Fortunatamente, puoi trovare manuali per un numero enorme di vecchie fotocamere nell'archivio dei manuali delle fotocamere di Michael Butkus. Puoi anche trovare persone che sanno come usare vecchie macchine fotografiche nei buoni negozi di macchine fotografiche di mattoni e malta, il che rende i loro ricarichi, se ragionevoli, che vale la pena pagare.
