Come scegliere un'apertura dell'obiettivo (F Stop): 10 passaggi (con immagini)

2024 Autore: Gilbert Ryder | [email protected]. Ultima modifica: 2024-02-02 01:07

L'apertura è un foro che controlla la quantità di luce che passa attraverso il sensore della fotocamera (o il riquadro della pellicola per le fotocamere a pellicola). È una delle tre impostazioni chiave dell'esposizione (ISO, velocità dell'otturatore, apertura).

Regolando l'apertura o f/stop a cui si fa più spesso riferimento, non solo controlli la quantità di luce che "raccogli" ma introduci anche effetti sull'immagine finale che dovrai capire. La profondità di campo (DOF, l'area di nitidezza attraverso l'immagine) è la più importante, ma ci sono anche imperfezioni ottiche o miglioramenti. Sapere come funziona l'apertura dell'obiettivo della fotocamera ti aiuterà a fare scelte informate su quali altre impostazioni di esposizione utilizzare e quali effetti creativi o persino errori possono verificarsi e come questi influenzeranno l'immagine.

Passi

Passaggio 1. Familiarizzare con alcuni dei concetti e della terminologia di base

Avrai bisogno di conoscerli per dare un senso al resto dell'articolo.

• Apertura o fermare. Questo è il foro regolabile attraverso il quale la luce passa nel suo percorso dal soggetto, attraverso l'obiettivo, alla pellicola (o sensore digitale). Come il foro stenopeico in una fotocamera stenopeica, blocca i raggi di luce eccetto quelli che, anche senza un obiettivo, tenderebbero a formare un'immagine invertita passando da quel punto centrale a un punto corrispondente nella direzione opposta sulla pellicola. Con una lente blocca anche i raggi di luce che passerebbero lontano dal centro, dove il vetro della lente potrebbe avvicinarsi meno (di solito con varie superfici sferiche di facile realizzazione) alle forme che lo focalizzerebbero perfettamente (di solito molto più superfici asferiche complesse), causando aberrazioni.

  Poiché ogni fotocamera ha un'apertura, solitamente regolabile e, in caso contrario, ha almeno i bordi dell'obiettivo come apertura, l'impostazione della dimensione dell'apertura è quella che normalmente viene chiamata "apertura"

• F-stop o semplicemente apertura. Questo è il rapporto tra la lunghezza focale dell'obiettivo e la dimensione dell'apertura. Questo tipo di misurazione viene utilizzato perché un dato rapporto focale produce la stessa luminosità dell'immagine, richiedendo la stessa velocità dell'otturatore per una data impostazione ISO (velocità della pellicola o amplificazione della luce del sensore equivalente) indipendentemente dalla lunghezza focale.

• Diaframma a iride o semplicemente iris. Questo è il dispositivo utilizzato dalla maggior parte delle fotocamere per formare e regolare l'apertura. Consiste in una serie di sottili lame metalliche sovrapposte che possono oscillare verso il centro di un foro in un anello metallico piatto. Forma un foro centrale perfettamente rotondo e completamente aperto, quando le lame sono fuori mano, e si restringe spingendo le lame verso il centro di quel foro per formare un foro poligonale più piccolo (che può avere bordi curvi).

  • Se la tua fotocamera utilizza obiettivi intercambiabili, o è una fotocamera digitale di tipo "bridge", l'obiettivo avrà un diaframma a iride regolabile. Se la tua fotocamera è un modello compatto "punta e scatta" delle dimensioni di una tasca della camicia, in particolare un modello di prezzo inferiore, potrebbe avere un "filtro a densità neutra" invece di un diaframma a iride. Inoltre, se il selettore di modalità della fotocamera include "M", "Tv" e "Av", quasi certamente ha un vero diaframma a diaframma; questo vale anche per i piccoli modelli compatti. Se il selettore di modalità non include queste tre impostazioni, la fotocamera potrebbe avere un diaframma o potrebbe avere solo un filtro ND; l'unico modo per saperlo con certezza è leggere le specifiche nel manuale del proprietario o leggere una recensione professionale dettagliata (Google il nome del modello della fotocamera con la parola "recensioni" e probabilmente troverai almeno due o tre recensioni su Internet). Se la tua fotocamera utilizza un filtro ND, la tua capacità di "regolare" le impostazioni e controllare la profondità di campo e gli effetti bokeh sarà limitata a qualunque sia l'apertura fissa dell'obiettivo. NOTA sulle impostazioni del selettore di modalità: "M" sta per "Manuale" - in questa modalità è necessario impostare sia la velocità dell'otturatore che l'apertura. "Tv" è la priorità della velocità dell'otturatore: si imposta manualmente la velocità dell'otturatore e il computer di esposizione della fotocamera imposta un'apertura appropriata. "Av" è "Priorità apertura": si imposta manualmente l'f-stop (apertura) che si desidera, in genere per ottenere una profondità di campo specifica, e il computer di esposizione della fotocamera decide quale velocità dell'otturatore utilizzare.
  • La maggior parte delle fotocamere reflex chiude solo il diaframma a iride, rendendolo visibile dalla parte anteriore dell'obiettivo, durante un'esposizione o quando è attivata la funzione di anteprima della profondità di campo.
• Fermarsi significa usare un'apertura più piccola o (a seconda del contesto) un'apertura relativamente piccola (numero f/ grande).
• Apertura significa utilizzare un'apertura più grande o (a seconda del contesto) un'apertura relativamente grande (numero f/ piccolo).
• Spalancata significa utilizzare l'apertura più grande (numero f/ più piccolo).

• Profondità di campo è l'area fronte-retro specifica o (a seconda del contesto) l'ambito dell'area fronte-retro che appare abbastanza nitido. Un'apertura più piccola aumenta la profondità di campo e riduce la sfocatura degli oggetti al di fuori della profondità di campo. L'esatta estensione della profondità di campo è in qualche modo soggettiva perché la messa a fuoco diminuisce gradualmente dalla precisa distanza di messa a fuoco e l'evidenza della sfocatura dipende da fattori come il tipo di soggetto, altre fonti di mancanza di nitidezza e le condizioni di visualizzazione.

  Viene chiamata una profondità di campo relativamente grande profondo; viene chiamata una profondità di campo relativamente piccola poco profondo.

• aberrazioni sono imperfezioni nella capacità di un obiettivo di mettere a fuoco la luce in modo nitido. In generale, i tipi di obiettivi meno costosi e più esotici (come i superwide) presentano aberrazioni più gravi.

  L'apertura non ha alcun effetto sulla distorsione lineare (linee rette che appaiono curve), ma spesso si allontana verso il centro della gamma di lunghezze focali di un obiettivo zoom e le immagini possono essere composte per evitare di attirare l'attenzione su di essa, ad esempio non mettendo in primo piano ovviamente diritte linee come su edifici o orizzonti vicini ai bordi dell'inquadratura e può essere corretto automaticamente nel software o da alcune fotocamere digitali

• Diffrazione è un aspetto fondamentale del comportamento delle onde che passano attraverso piccole aperture che limita la massima nitidezza di tutti gli obiettivi a diaframmi più piccoli. Diventa sempre più evidente oltre f/11 o giù di lì, rendendo una grande fotocamera e un obiettivo non migliore di uno così così (anche se a volte uno esattamente adatto a un'esigenza specifica come una grande profondità di campo o una lunga velocità dell'otturatore in cui una minore sensibilità o non è disponibile un filtro a densità neutra).

Passaggio 2. Comprendi la profondità di campo

La profondità di campo è, formalmente, l'intervallo di distanze degli oggetti entro cui gli oggetti vengono ripresi con una nitidezza accettabile. C'è solo una distanza alla quale gli oggetti saranno perfettamente a fuoco, ma la nitidezza diminuisce gradualmente davanti e dietro quella distanza. Per una breve distanza in ogni direzione, gli oggetti saranno così poco sfocati che la pellicola o il sensore saranno troppo grossolani per rilevare eventuali sfocature; per una distanza leggermente maggiore appariranno comunque "abbastanza" nitidi nell'immagine finale. Le coppie di segni di profondità di campo per determinate aperture accanto alla scala di messa a fuoco su un obiettivo sono utili per stimare quest'ultima misura.

• Circa un terzo della profondità di campo è davanti alla distanza di messa a fuoco e due terzi è dietro (se non si estende all'infinito, poiché è un fenomeno relativo alla quantità di cui i raggi luminosi di un oggetto devono essere piegati convergere in un punto focale e i raggi provenienti da grandi distanze tendono verso il parallelo.)

• La profondità di campo diminuisce gradualmente. Gli sfondi e i primi piani appariranno leggermente sfumati, se non a fuoco, con un'apertura ridotta, ma molto sfocati o irriconoscibili con un'apertura ampia. Considera se sono importanti e dovrebbero essere a fuoco, rilevanti per il contesto e dovrebbero essere un po' soft, o distrarre e dovrebbero essere sfocati.

  Se desideri un'ottima sfocatura dello sfondo ma non hai abbastanza profondità di campo per il soggetto, concentrati sulla parte che attirerà maggiormente l'attenzione, spesso gli occhi

• La profondità di campo generalmente sembra dipendere, oltre che dall'apertura, dalla lunghezza focale (una lunghezza focale più lunga dà meno), dalla dimensione del formato (una pellicola o una dimensione del sensore più piccole danno di più, assumendo lo stesso angolo di campo, cioè lunghezza focale equivalente), e distanza (c'è molto meno a distanze di messa a fuoco ravvicinate).

  Quindi, se vuoi una profondità di campo ridotta, puoi acquistare un obiettivo super veloce (costoso) o ingrandire (gratuito) e impostare anche un obiettivo economico con un'apertura più piccola a tutta apertura.

• Lo scopo artistico della profondità di campo è quello di rendere volutamente nitida l'intera immagine o di "ritagliare la profondità" diffondendo il primo piano e/o lo sfondo che distraggono.
• Uno scopo più pratico della profondità di campo è impostare un'apertura ridotta e mettere a fuoco preventivamente l'obiettivo alla "distanza iperfocale" (la più vicina alla quale la profondità di campo si estende all'infinito da una determinata distanza; vedere una tabella o la profondità di segni di campo sull'obiettivo per l'apertura prescelta) o a una distanza stimata, per essere pronti a scattare una foto rapidamente con una fotocamera con messa a fuoco manuale o un soggetto che si muove troppo velocemente o in modo imprevedibile per l'autofocus (nel qual caso avrai bisogno di un alto anche la velocità dell'otturatore).

• Ricorda che normalmente non vedrai nulla di tutto ciò attraverso il mirino (o sullo schermo mentre stai componendo.

  Le fotocamere moderne misurano con l'obiettivo alla sua apertura più ampia e fermano l'obiettivo solo all'apertura selezionata al momento dell'esposizione. La funzione di anteprima della profondità di campo di solito consente solo una visione fioca e imprecisa. (Ignora eventuali schemi strani nella visualizzazione dello schermo di messa a fuoco; non appariranno nell'immagine finale.) Inoltre, i mirini delle moderne reflex digitali e di altre fotocamere con messa a fuoco automatica non mostrano nemmeno la vera profondità di campo a tutta apertura con un obiettivo più veloce di f/2.8 o giù di lì (è meno profondo di quanto sembri; affidati all'autofocus, non soggetto a questa limitazione, quando possibile). Un'opzione migliore sulle fotocamere digitali è semplicemente scattare la foto, quindi riprodurla e ingrandire l'LCD per vedere se lo sfondo è sufficientemente nitido (o sfocato).

Passaggio 3. Comprendere l'interazione tra apertura e illuminazione istantanea (flash)

Una raffica di flash è normalmente così breve che la componente flash di un'esposizione è influenzata solo dall'apertura. (La maggior parte delle reflex digitali e da 35 mm ha una velocità massima dell'otturatore compatibile con il flash "sincronizzazione flash"; al di sopra di quella, solo una frazione del fotogramma sarebbe esposta a causa del modo in cui funziona il loro otturatore "sul piano focale". Speciale alta velocità -le modalità flash sincronizzate utilizzano una rapida raffica di lampi deboli, ciascuno esponendo una frazione del fotogramma; riducono notevolmente la portata del flash e quindi sono raramente utili.) Un'apertura ampia aumenta la portata massima del flash. Aumenta inoltre la portata effettiva del flash aumentando l'esposizione proporzionata da un flash e riducendo il tempo durante il quale la luce ambientale è consentita. Potrebbe essere necessaria un'apertura ridotta per evitare la sovraesposizione nei primi piani a causa di un'uscita minima al di sotto della quale un flash non può essere ridotto (il flash indiretto, che è intrinsecamente meno efficiente, può aiutare in questa situazione). Molte fotocamere possono regolare il bilanciamento del flash e dell'illuminazione ambientale con la "compensazione dell'esposizione del flash". Una fotocamera digitale è la migliore per configurazioni flash complesse perché i risultati di esplosioni di luce istantanee sono intrinsecamente non intuitivi, anche se alcuni flash da studio hanno "luci di modellazione" e alcuni fantasiosi flash portatili hanno modalità di anteprima simili a luce di modellazione.

Passaggio 4. Prova i tuoi obiettivi per una nitidezza ottimale

Tutti gli obiettivi sono diversi e si scattano meglio a diverse aperture per prestazioni ottimali. Esci e scatta qualcosa con un sacco di trama fine a diverse aperture e confronta gli scatti per capire come si comporta il tuo obiettivo a varie aperture. L'oggetto dovrebbe essere tutto essenzialmente a "infinito" (da 30 piedi o più con grandangoli a centinaia di piedi con teleobiettivi; un gruppo di alberi distante è generalmente buono) per evitare di confondere la sfocatura con aberrazioni. Ecco alcuni suggerimenti su cosa cercare:

• Quasi tutti gli obiettivi hanno un contrasto inferiore e sono meno nitidi alla massima apertura, soprattutto verso gli angoli dell'immagine.

  Ciò è particolarmente vero per gli obiettivi point-and-shoot e più economici. Di conseguenza, se hai intenzione di avere dettagli negli angoli delle tue immagini che vuoi mantenere nitidi, allora ti consigliamo di utilizzare un'apertura più piccola. Per i soggetti piatti, f/8 è in genere l'apertura più nitida. Per oggetti a distanze variabili, un'apertura più piccola può essere migliore per una maggiore profondità di campo.

• La maggior parte degli obiettivi avrà una notevole quantità di caduta di luce a tutta apertura.

  La diminuzione della luce è dove i bordi dell'immagine sono leggermente più scuri rispetto al centro dell'immagine. Questa può essere una buona cosa per molte fotografie, specialmente per i ritratti; attira l'attenzione verso il centro della fotografia, motivo per cui molte persone aggiungono falloff in post. Ma è comunque bello sapere cosa stai ricevendo. Il decadimento è solitamente invisibile dopo circa f/8.

• Gli obiettivi zoom possono variare a seconda di quanto vengono ingranditi o allontanati. Prova le cose di cui sopra con alcune impostazioni di zoom diverse.
• La diffrazione rende le immagini di quasi tutti gli obiettivi più morbide a f/16 e aperture più piccole, e notevolmente più morbide a f/22 e più piccole.
• Tutto questo è solo qualcosa a cui pensare per una nitidezza ottimale di un'immagine che ha già una buona composizione, inclusa la profondità di campo, e che non sarà rovinata molto più gravemente da una velocità dell'otturatore insufficiente che causa vibrazioni della fotocamera o sfocatura del soggetto o rumore da eccessiva "sensibilità" (amplificazione).
• Non sprecare pellicola a indagare su questo: controlla i tuoi obiettivi su una fotocamera digitale, controlla le recensioni e in un pizzico supponi che gli obiettivi costosi o a focale fissa (non zoom) siano i migliori a f/8, quelli economici e semplici come gli obiettivi del kit sono i migliori a f/11 e quelli esotici economici come i superwide o gli obiettivi con adattatori grandangolari o tele sono i migliori a f/16. (Con un obiettivo adattatore su un punto e scatta, ferma il più possibile, magari usando la modalità di priorità di apertura della fotocamera - guarda nei suoi menu.)

Passaggio 5. Comprendere gli effetti speciali relativi all'apertura

• bokeh, una parola giapponese spesso usata per indicare l'aspetto delle aree sfocate, in particolare le alte luci perché appaiono come macchie luminose. Molto è stato scritto sui dettagli di quelle macchie sfocate, che a volte sono più luminose al centro ea volte un po' più luminose ai bordi, come le ciambelle, o una combinazione delle due, ma almeno un autore se ne accorge raramente tranne negli articoli bokeh. Ancora più importante, le sfocature fuori fuoco sono:

  • Molto più grande e più diffuso ad aperture più ampie.
  • Bordi morbidi alla massima apertura, a causa del foro perfettamente rotondo (il bordo di una lente, piuttosto che una lama dell'iride).
  • La forma dell'apertura del diaframma, quando non è alla massima apertura. Questo è più evidente ad ampie aperture perché sono grandi. Questo potrebbe essere considerato poco attraente con un obiettivo la cui apertura non si avvicina molto a un cerchio, come un obiettivo economico con un diaframma a cinque o sei lamelle.
  • A volte mezzelune piuttosto che circolari verso i lati delle immagini con aperture molto ampie, probabilmente a causa del fatto che uno degli elementi dell'obiettivo non è così grande come dovrebbe essere per illuminare completamente tutte le parti dell'immagine a quell'apertura, o stranamente esteso a causa del "coma" a diaframmi molto aperti (che è praticamente solo un problema quando si scattano foto di luci di notte).
  • Prominentemente simile a una ciambella con i teleobiettivi a specchio, a causa di un'ostruzione centrale.
• Picchi di diffrazione formando stelle del sole. Le luci molto luminose, come lampadine notturne o piccoli riflessi speculari della luce solare, saranno circondate da "picchi di diffrazione" che creano "stelle solari" a piccole aperture (sono formate da un aumento della diffrazione nei punti del foro poligonale formato dall'iride). Questi avranno lo stesso numero di punti delle lamelle del diaframma dell'obiettivo (se ne hai un numero pari), a causa della sovrapposizione delle punte dei lati opposti, o il doppio (se hai un numero dispari di lamelle del diaframma). Sono più deboli e meno evidenti con obiettivi con molte, molte lamelle del diaframma (in genere obiettivi strani come le vecchie Leica).

Passaggio 6. Esci e spara

Ancora più importante (almeno in termini di apertura), controlla la tua profondità di campo. È così semplice: un'apertura più piccola significa più profondità di campo, un'apertura più grande significa meno. Un'apertura più ampia significa anche una maggiore sfocatura dello sfondo. Ecco alcuni esempi:

• Usa una piccola apertura per forzare una maggiore profondità di campo.

• Ricorda che la profondità di campo diminuisce man mano che ti avvicini.

  Se stai facendo macrofotografia, ad esempio, potresti voler fermarti molto più di quanto faresti per un paesaggio. I fotografi di insetti spesso scendono fino a f/16 o meno e devono bombardare i loro soggetti con molta illuminazione artificiale.

• Utilizzare un'apertura ampia per forzare una profondità di campo ridotta.

  Questo è ottimo per i ritratti (molto meglio delle sciocche modalità scena automatica dei ritratti), ad esempio; usa l'apertura più grande che hai, blocca la messa a fuoco sugli occhi, ricomponi e scoprirai che lo sfondo è sfocato e, di conseguenza, è reso meno distratto.

  Ricorda che l'apertura dell'apertura in questo modo causerà la scelta di velocità dell'otturatore più elevate. In pieno giorno, assicurati di non far aumentare al massimo la velocità dell'otturatore della fotocamera (in genere 1/4000 sulle reflex digitali). Mantieni la tua ISO bassa per evitare questo.

Passaggio 7. Scatta per effetti speciali

Se stai fotografando le luci di notte, disponi di un supporto adeguato per la fotocamera e desideri le stelle solari, usa un'apertura ridotta. Se desideri punti bokeh grandi e perfettamente arrotondati (anche se con alcuni cerchi incompleti), usa un'apertura ampia.

Passaggio 8. Scatta per il flash di riempimento

Utilizzare un'apertura relativamente ampia e una velocità dell'otturatore elevata, se necessario, per combinare il flash con la luce diurna in modo che il flash non venga sopraffatto.

Passaggio 9. Scatta per una qualità dell'immagine tecnica ottimale

Se la profondità di campo non è di primaria importanza (cosa che generalmente accade quando praticamente tutto nell'immagine è relativamente lontano dall'obiettivo e sarà comunque a fuoco), la velocità dell'otturatore sarà sufficientemente alta da evitare sfocature dovute al movimento della fotocamera e l'impostazione ISO sarà sufficientemente bassa da evitare forti rumori o altre perdite di qualità (che generalmente si verificano di giorno), non sono necessari espedienti relativi all'apertura e qualsiasi flash è abbastanza potente da bilanciarsi adeguatamente con la luce ambientale, impostare l'apertura che fornisce i migliori dettagli con il particolare obiettivo utilizzato.

Passaggio 10. Una volta scelta l'apertura dell'obiettivo, prova a sfruttarla al meglio con la modalità a priorità di apertura

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Suggerimenti

• La morbidezza dalla diffrazione e, in misura minore, la sfocatura (che può creare schemi strani piuttosto che la sola morbidezza) possono a volte essere mitigate da elaborazioni come la funzione "maschera di contrasto" nel software di post-elaborazione; GIMP e Photoshop sono due esempi popolari. Ciò rafforzerà i bordi morbidi anche se non può creare dettagli fini che non sono stati catturati e crea dettagli errati se abusati.
• C'è molta saggezza nel vecchio detto: f/8 e non fare tardi. f/8 in genere offre una profondità di campo sufficiente per la maggior parte dei soggetti fermi, ed è qui che gli obiettivi 35 mm e reflex digitali sono in genere al massimo della nitidezza (o vicino ad esso). Non abbiate paura di usarlo – o modalità di programmazione (una buona modalità per lasciare la fotocamera accesa per qualunque cosa possa apparire) – per soggetti interessanti che non rimarranno necessariamente fermi per voi per regolare la fotocamera.
• A volte devi compromettere la tua scelta di apertura per consentire una velocità dell'otturatore adeguata o una velocità della pellicola accettabile o un'impostazione di "sensibilità" (amplificazione). Puoi anche lasciare che l'impostazione automatica della tua fotocamera scelga qualcosa per te per ottenere lo scatto. Fallo.
• Se un'attenta selezione dell'apertura sarà molto importante per la tua foto e disponi di una fotocamera automatizzata, la modalità a priorità di apertura o il cambio di programma (scorrendo le combinazioni di aperture e velocità dell'otturatore determinate automaticamente per fornire un'esposizione corretta) sono modi convenienti per impostarlo.

• Tutti gli obiettivi hanno una certa distorsione: non esiste un obiettivo "perfetto", anche nei modelli Professional che costano migliaia di dollari. La buona notizia è che gli obiettivi di marca, come quelli di Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta e Olympus, hanno spesso profili di "correzione della distorsione" che possono essere scaricati su Internet e applicati in post -software di elaborazione (ad esempio nei software Adobe Photoshop e Adobe Camera RAW). L'utilizzo delle capacità di un buon software di post-elaborazione e dei profili degli obiettivi della fotocamera può fare molto per rendere le foto con molta distorsione a barilotto oa cuscinetto molto più naturali e piacevoli alla vista. In questo esempio di fotografia di un paesaggio panoramico grandangolare, il problema è che la "distorsione prospettica" e la "distorsione a barilotto" fanno sì che gli alberi verso i bordi esterni dell'immagine si inclinino verso l'interno. È abbastanza ovvio che si tratta di una distorsione dell'obiettivo ed è molto improbabile che gli alberi fossero effettivamente inclinati in questo modo.

  Ora, ecco la stessa immagine dopo che il profilo dell'obiettivo e le correzioni della distorsione verticale sono state applicate in Adobe Camera RAW. Gli alberi ora sono tutti più o meno verticali, sia al centro che ai bordi della scena, a discapito di un leggero cropping dell'immagine. La fotografia sembra molto più gradevole alla vista e non ha la distrazione degli alberi che si inclinano verso l'interno

Avvertenze

• Crea "stelle solari" con punti luminosi luminosi, come i lampioni, che non sono così luminosi come il sole stesso.

  • Non puntare un teleobiettivo, in particolare un teleobiettivo molto veloce o lungo, direttamente verso il sole mentre si tenta di creare "stelle solari" o per qualsiasi altro motivo. Potresti danneggiare l'occhio, l'otturatore o il sensore della fotocamera.
  • Non puntare una fotocamera non SLR con otturatore in tela, come una Leica, verso il sole, tranne forse per breve tempo per scattare una foto a mano libera, e anche in questo caso solo con un'apertura ridotta. Potresti bruciare un buco nell'otturatore, che richiederebbe una riparazione piuttosto costosa.